|
Кильсон - наиболее нагруженный узел и должен обладать достаточным
запасом прочности и жесткости. Его предпочтительнее изготовлять из
ясеневых реек размером 40Х 15Х 1100 миллиметров. Кильсон состоит из трех
частей - кормовой, средней и
носовой (рис. 2).
Сборку его целесообразно начинать со средней части.
Для этого подбираю прямые, одинаковой высоты и ширины рейки, которые
устанавливаю на временных распорках длиной 120 и высотой 40 миллиметров
и закрепляю винтами. На концах реек в вертикальной плоскости сверлю
отверстия диаметром 4 миллиметра под винты М4 для последующего крепления
опорных планок из 10-миллиметровой фанеры. После установки и закрепления
планок на эпоксидном клее и винтах с двух сторон, а также упоров по
размерам шпангоутов и ограничительных планок временные распорки снимаю.
Чертеж каркаса лодки
Далее
должны быть тщательно пригнаны носовая и кормовая части кильсона к
средней части и
установлены мерные распорки. Внутренние стороны реек с одного конца
рубанком нужно свести на конус (5Х 50 миллиметров), затем собрать их с
пластинами носовой и кормовой частей кильсона и закрепить заклепками
диаметром 3 миллиметра. Сопрягаемые поверхности носовой и кормовой
частей должны плотно, без зазора входить во внутреннюю полость средней
части кильсона. Выполнив общую сборку частей кильсона между собой, а
также с форштевнем и ахтерштевнем, в вертикальной плоскости на концах
реек сверлю отверстия диаметром 4 миллиметра — под крепление упорных
(фиксирующих) планок винтами и гайками М4.
Для
большей прочности и жесткости соединений частей кильсона с опорными и
упорными планками перед их установкой наношу на зачищенные
контактирующие поверхности клеевой состав из эпоксидного компаунда — 100
частей и полиэтиленполиамина -12 частей по весу. Склеиваемые детали
выдерживаю под нагрузкой в течение суток.
Ахтерштевень и форштевень (рис. 1) устанавливаю в процессе общей сборки.
Нижний конец закрепляю с помощью заклепок диаметром 3 миллиметра;
верхнее отверстие диаметром 4,2 миллиметра сверлю после установки
ахтерштевня и форштевня под углами 10 и 20 градусов по шаблону.
Крепление производится винтами и гайками М4.
Шпангоуты (рис. 3) выполнены из реек сечением 17X20 миллиметров. Боковые
ветви и основания соединены между собой заклепками и косынками Длину
основания и угол скоса р выбираю по таблице
(см. рис. 3).
Угол наклона
боковых ветвей носового шпангоута равен 15°, остальных — 10°. Боковые
ветви устанавливаю шарнирно и фиксирую по шаблону, вырезанному из
картона. Через отверстия в косынках сверлю отверстия в боковых ветвях
под заклепки диаметром 3 миллиметра и винты М4, в соответствии с
размерами, указанными на рис. 3. При окончательной сборке каркаса на
верхней части основания шпангоутов 4 и 11
(рис. 1) устанавливаю верхний
и нижний замки для крепления настила и шпангоута к кильсону. На боковых
ветвях с наружной стороны устанавливаю петли для
крепления верхних стрингеров к шпангоутам, а с нижней части — застежку
для соединения нижних стрингеров со шпангоутами.
Транец
(рис. 4) сделан из реек сечением 15Х 20 миллиметров.
Он состоит из двух
боковых ветвей, соединенных между собой основанием и рейкой верхней с
помощью косынок, заклепок и винтов М4. Соединения шарнирные, что
позволяет детали складывать в чехол. На ахтерштевне транец закрепляется
уголками и нижним замком.
Стрингеры
(рис. 5)
изготовляю из гибких реек сечением 20 X
12 и длиной 1100
миллиметров, соединенных между собой с помощью шарнирных замков.
С
носовой и кормовой сторон окончательно собранных стрингеров устанавливаю
проушины, а также крючки. При этом носовую проушину и соединительные
крючки навешиваю после окончательной установки шпангоутов на кильсоне,
закрепления форштевня и ахтерштевня: Сначала монтирую нижние стрингеры,
после чего по фактической длине устанавливаю верхние стрингеры.
Уключину в сборе (рис. 6) закрепляю на рейке уключины
(рис. 1), которую
устанавливаю по месту в процессе общей сборки каркаса с помощью винтов и
гаек-барашков М5.
Весло
сборное (рис. 7) состоит из рукояти, замка и лопасти. Замок весла имеет
скос и два кольца диаметром 40 миллиметров, закрепленные неподвижно с
помощью шурупов и эпоксидного клея. Скос и кольца тщательно подгоняю,
чтобы между ними не было зазоров и люфта, пропитываю водостойким лаком,
просушиваю, соединяю окончательно и сверлю отверстие диаметром 4,5
миллиметра под винт М4 и гайку-барашек.
Лопасть весла делаю из фанеры или алюминиевого листа толщиной 1,0—1,5
миллиметра. Фанеру выгибаю по шаблону, сушу, шлифую и покрываю
водостойким лаком. Из алюминиевого листа изготовить лопасть значительно
проще: достаточно вырезать по контуру, зачистить острые кромки, выгнуть
по шаблону и по краям сделать ребра жесткости. Прикрепляю лопасть к
стержню с помощью заклепок диаметром 3 миллиметра.
Общую
сборку каркаса выполняю в
следующей последовательности. Собираю кильсон, устанавливаю шпангоуты,
транец, стрингеры нижние, стрингеры верхние и закрепляю их в
соответствии с приведенными на чертежах узлами крепления. В нижних
стрингерах проушины необходимо выгнуть под углом 90°, чтобы можно было
крепить их к транцу винтами М4. В носовой части проушины устанавливаю по
месту после закрепления распорок кормовых и распорок форштевня. Закрепив
верхние стрингеры к транцу и форштевню, устанавливаю крючки (см. позицию
3 на рис. 5) с помощью шурупов 2,5Х
10 миллиметров. Если древесина очень
плотная, то под шурупы приходится сверлить отверстия диаметром 2
миллиметра. Когда каркас окончательно собран, запиливаю острые края,
шлифую мелкой наждачной шкуркой, а затем устанавливаю днищевые распорки
(позиция 10 на рис. 1).
Каркас
необходимо подвергнуть испытанию под статической нагрузкой, для чего
устанавливаю его на двух опорах, расположенных на одинаковом расстоянии
от центра, и в средней части прикладываю нагрузку в 20 килограммов,
последовательно увеличивая ее до 40, 60, 70 килограммов. После этого
разгружаю каркас, последовательно уменьшая нагрузку кратно
20. Осматриваю все детали кильсона, стрингеров, в случае появления
дефектов исправляю их.
Поверхности всех деревянных частей каркаса после тщательной шлифовки,
зачистки заусенцев и острых кромок покрываю водостойким лаком в три
слоя. Каждый слой нужно просушить в течение времени, указанного в
правилах пользования лаком.
Обшивку изготовляю из легкого брезента, ширина которого должна быть
достаточной, чтобы покрыть все днище до ватерлинии. Боковую сторону выше
ватерлинии обшиваю плотной и прочной палаточной или другой подходящей
тканью. Если необходимо соединить два куска ткани, это надо делать на
швейной машине нитками № 10 или № 12 или вручную кордовыми либо
парусными нитками в две строчки. В случае ручной сшивки поверхности
брезента покрываю два-три раза резиновым клеем.
На
каркас, поставленный на опорах днищем вверх, натягиваю обшивку, мелом
размечаю места соединения кормовой и носовой частей, а также места
ушивки клиньев по обводам лодки. Вначале сшиваю кормовую часть обшивки
как наиболее сложную по конфигурации, а затем носовую. К верхней части
обшивки прикрепляю временные антапки, через которые пропускаю веревки,
предназначенные для равномерного натягивания ее по длине и ширине.
Размечаю верхний обрез обшивки, дважды подворачиваю его и прошиваю
двойным швом. Равномерно по всей длине верхней части обшивки пришиваю
крючки, которыми она закрепляется на верхнем стрингере.
|
