Если приходится заменять несколько
смежных поясьев, то стыки вставок нужно разнести по длине корпуса так,
чтобы они оказались в разных шпациях.
Ремонт набора.
Участки деталей набора с
трещинами можно не менять, а усилить установкой на них накладок —
«дублеров» такого же сечения
(рис. 140).

Двусторонние накладки крепят к основным деталям заклепками или болтами с
перекроем дефектного участка на 200—250 мм с каждого конца.
Сломанные или сгнившие шпангоуты лучше
удалить и заменить новыми. Дубовый шпангоут перед установкой на место
надо распарить, тогда древесина станет эластичной и легко изогнется по
обводу.
При небольшом сечении шпангоута его обворачивают тряпками и
поливают в течение 10—15 мин кипящей водой или держат завернутым в
мокрые тряпки над костром.
Поврежденные гнутые шпангоуты,
форштевень и другие детали корпуса, имеющие большую кривизну, можно
отремонтировать с применением водостойкого клея и набора тонких реек.
Пораженный гнилью участок шпангоута вырезается стамеской, как показано
на
рис. 141, а. Из
дюймовой доски с места снимается шаблон 1 (его лекальной стороне
желательно дать даже несколько большую кривизну).
Затем из тонких реек
2 (обычно их толщина составляет от 5 до 8 мм) набирается пакет
необходимого сечения. Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, легко
изгибаются по шаблону и зажимаются струбцинами 3
(рис. 141, б).
После
высыхания клея заготовка снимается с шаблона, обрабатывается в чистый
размер и ставится на место.

Если сечение шпангоута невелико, то
рейки можно выгибать прямо по обшивке, по месту, т. е. можно обойтись
без шаблона.
Заклепки плотно подтянут пакет к обшивке; можно
использовать для этой цели и короткие шурупы, заворачивая их со стороны
набора в обшивку, а затем в ранее поставленные рейки.
Этот же способ «ламинирования» (т. е.
выклеивания слоями) рекомендуется и для изготовления новых книц взамен
лопнувших
(рис. 141, в).
Ремонт фанерной обшивки.
Поврежденный
участок вырезают так, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем
делают две накладки из такой же фанеры, что и обшивка: одну — точно по
вырезу, а другую с перекроем отверстия с каждой стороны на 30—40 мм.
Большой накладкой закрывают отверстие с внутренней стороны корпуса (под
накладку не забудьте подложить тонкую ткань, пропитанную густой краской,
эпоксидной смолой или водостойким клеем) и приклепывают ее по периметру
тонкими гвоздями с шагом 20—25 мм (хороши для этой цели латунные
сапожные гвоздики).
Меньшую накладку вставляют снаружи заподлицо с
обшивкой и соединяют клепкой с внутренней накладкой. Окончательно
заделанное место выравнивают шпаклевкой.
Для заделки небольших трещин и пробоин
с внутренней стороны вместо фанеры лучше подкладывать тонкую
доску.
Чтобы дощатая палуба не протекала.
Очень трудно устранить водотечность
старого палубного настила из досок. Если вариант с заменой досок
водостойкой фанерой по каким-либо причинам неприменим, спасти положение
можно, покрыв старую палубу парусиной
(рис.
142).
Для этого нужно снять буртик, все штапики и прижимные
планки, прострогать рубанком и прошпаклевать настил.
Затем на жидкой
шпаклевке (олифа — 250 г, скипидар — 20 г, сиккатив — 40 г, мел — 690 г)
поставьте предварительно выкроенную парусину, прибейте ее, начиная с
кормы, мелкими гвоздями к комингсам рубки и люков и туго натяните к
бортам.
Когда все кромки ткани будут закреплены, можно снова установить
буртики и штапики и загрунтовать палубу, втирая краску торцовой кистью.
Чем лучше проникнет краска через поры ткани и чем туже натянется ткань, тем выше
будет стойкость покрытия.
На
рис. 142, а
показан вариант закрепления края парусины буртиком,
на рис. б — фальшбортом.

Для устранения водотечности рубки и
палубных люков снимите все обделочные угольники (штапики), разделайте и
очистите от краски и грязи пазы соединений комингсов с палубным
настилом.
Заполните разделанные пазы мастикой из эпоксидного клея
(обязательно с пластификатором) с древесными опилками.
В вертикальные
стыки на рубке запрессуйте заподлицо хлопчатобумажный шнур на мастике.
Обделочные угольники также устанавливаются на клею или мастике.
Стекла иллюминаторов надо установить на
герметике, а металлические оковки крепить на тонких резиновых
прокладках. Если комингсы рубки были склеены из отдельных досок, то
стыки между досками в вырезах иллюминаторов надо до установки стекол
залить герметикой или клеем.
Если дощатый настил палубы не
покрывается парусиной, необходимо водотечные пазы проконопатить,
осаживая паклю до половины толщины доски; затем эти пазы заливают так
называемым судовым варом.
Его состав: канифоль — 4 вес. части, сера — 1
вес. ч., сало говяжье — 1 вес. ч. Температура кипения компонентов:
канифоли — 85°; серы — 448°; сала — 300°.
Чтобы канифоль не протекала
через швы, снизу (например, изнутри каюты) по швам прибивают дранку.
После застывания и усадки состава (примерно через 10 суток) дранку можно
снять.
Клеи для деревянных конструкций.
Лучшими для склеивания и ремонта
конструкций на малых судах являются водостойкие клеи холодного
отверждения марок ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6.
Состав клея ВИАМ-БЗ: 100 вес. ч. смолы
ВИАМ-Б, 10 вес. ч. ацетона и 20 вес. ч. керосинового контакта. Ацетон
служит для разжижения смолы, керосиновый контакт является отвердителем и
вводится в смолу непосредственно перед работой. Готовый клей пригоден
для работы в течение 2—4 ч.
Работать нужно при температуре выше +16° С
при условии хорошей просушки склеиваемых деталей и обеспечения
равномерного давления 2— 4 кгс/см2.
Обрабатывать склеиваемые
детали можно после 20—40-часовой выдержки. Затвердевший клей приобретает
вишнево-красный цвет.
Клей КБ-3 состоит из 100 вес. ч. смолы
Б-3 и 26 вес. ч. керосинового контакта; способ работы такой же, как и с
клеем марки ВИАМ-БЗ.
Более доступны казеиновые клеи, однако
низкая водостойкость не позволяет применять их для склеивания наружных
корпусных конструкций.
Порошок казеина растворяют в воде в соотношении
от 1 : 1,7 до 1 : 2, перемешивая его в течение 20 мин.
Загустевает клей
через 3—4 ч после приготовления. С казеиновым клеем можно работать при
температуре 16—20° С. Его наносят на обе склеиваемые поверхности из
расчета 100—120 г/м2.
Намазанные детали выдерживают на
воздухе в течение 2— 5 мин, затем соединяют и запрессовывают. Выдержка
под давлением занимает при склейке прямолинейных деталей при обычной
температуре 6—8 ч, для изогнутых 10—18 ч.
Обрабатывать склеенные детали
можно через 24 ч после склеивания. Допустимая влажность древесины при
склеивании 18—20%.
Широко применяется клей на основе
эпоксидной смолы ЭД-5. Приготовляют его следующим образом.
На 100 вес.
ч. смолы, налитой в стеклянную или эмалированную посуду, добавляют 15—18
вес. ч. пластификатора — дибутилфталата, с которым смола может храниться
в течение длительного времени. Непосредственно перед склеиванием в смолу
добавляют 6—8 вес. полиэтиленполиамина, служащего отвердителем.
В
зависимости от температуры помещения, в котором ведется склеивание, желатинизация клея наступает через 1,5—6 ч, поэтому готовить его нужно
небольшими порциями, которые можно использовать за 0,5—1 ч.
Смолу с полиэтиленполиамином необходимо
тщательно перемешать (при этом произойдет выделение тепла). По окончании
перемешивания желательно клей выдержать в течение 5—10 мин до окончания
реакции.
Если смола слишком густая, ее можно разбавить небольшим
количеством толуола или ацетона (не более 10%).
Предыдущая
К содержанию
Следующая |