Ремонт деревянного корпуса.

Ремонт дощатой обшивки.

Отдельные участки обшивки с содранной или размочаленной древесиной можно не менять, а восстановить (рис. 138) при помощи мастики, приготовленной из смеси клея ВИАМ-БЗ (или эпоксидной смолы) с мелкими древесными опилками.

Поврежденный участок зачистите стамеской до цельных волокон и заполните мастикой заподлицо с обводами борта. Чтобы мастика не растекалась, прикройте ее поверхность целлофаном или бумагой и прижмите доской и подпоркой.

После затвердевания мастики борт нужно будет зачистить рашпилем и наждачной шкуркой, а затем окрасить.

При значительном повреждении обшивки в ее поясьях делают вставки. Наметив границы заменяемого пояса, освободите его от креплений к шпангоутам и вырежьте с помощью стамески и узкой ножовки.

Новую заготовку (ее следует взять на 2—3 мм толще снятого пояса) подгоните по месту и закрепите к шпангоутам заклепками или шурупами, как это сделано на данном корпусе.

Изнутри на стыки наложите накладки из такой же доски, как и сама вставка; накладка должна иметь длину во всю шпацию, а по ширине заходить краями на смежные пояса (рис. 139).

Под накладки прокладывается парусина, пропитанная краской.

Головки шурупов и заклепок утопите в обшивку, а углубления над ними заделайте клеем с опилками.

Прострогайте закрепленную новую доску заподлицо с остальными поясьями.

Водонепроницаемость соединений обычно обеспечивается прокладкой между досками полос бязи, пропитанной масляным лаком, конопаткой или клеем (в зависимости от того, как было сделано раньше).

Если приходится заменять несколько смежных поясьев, то стыки вставок нужно разнести по длине корпуса так, чтобы они оказались в разных шпациях.

Ремонт набора.

 Участки деталей набора с трещинами можно не менять, а усилить установкой на них накладок — «дублеров» такого же сечения (рис. 140).

Двусторонние накладки крепят к основным деталям заклепками или болтами с перекроем дефектного участка на 200—250 мм с каждого конца.

Сломанные или сгнившие шпангоуты лучше удалить и заменить новыми. Дубовый шпангоут перед установкой на место надо распарить, тогда древесина станет эластичной и легко изогнется по обводу.

При небольшом сечении шпангоута его обворачивают тряпками и поливают в течение 10—15 мин кипящей водой или держат   завернутым   в   мокрые тряпки над  костром.

Поврежденные гнутые шпангоуты, форштевень и другие детали корпуса, имеющие большую кривизну, можно отремонтировать с применением водостойкого клея и набора тонких реек.

Пораженный гнилью участок шпангоута вырезается стамеской, как показано на рис. 141, а. Из дюймовой доски с места снимается шаблон 1 (его лекальной стороне желательно дать даже несколько большую кривизну).

Затем из тонких реек 2 (обычно их толщина составляет от 5 до 8 мм) набирается пакет необходимого сечения. Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, легко изгибаются по шаблону и зажимаются струбцинами 3 (рис. 141, б).

После высыхания клея заготовка снимается с шаблона, обрабатывается в чистый размер и ставится на место.

Если сечение шпангоута невелико, то рейки можно выгибать прямо по обшивке, по месту, т. е. можно обойтись без шаблона.

Заклепки плотно подтянут пакет к обшивке; можно использовать для этой цели и короткие шурупы, заворачивая их со стороны набора в обшивку, а затем в ранее поставленные рейки.

Этот же способ «ламинирования» (т. е. выклеивания слоями) рекомендуется и для изготовления новых книц взамен лопнувших (рис. 141, в).

Ремонт фанерной обшивки.

Поврежденный участок вырезают так, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем делают две накладки из такой же фанеры, что и обшивка: одну — точно по вырезу, а другую с перекроем отверстия с каждой стороны на 30—40 мм.

Большой накладкой закрывают отверстие с внутренней стороны корпуса (под накладку не забудьте подложить тонкую ткань, пропитанную густой краской, эпоксидной смолой или водостойким клеем) и приклепывают ее по периметру тонкими гвоздями с шагом 20—25 мм (хороши для этой цели латунные сапожные гвоздики).

Меньшую накладку вставляют снаружи заподлицо с обшивкой и соединяют клепкой с внутренней накладкой. Окончательно заделанное место выравнивают шпаклевкой.

Для заделки небольших трещин и пробоин с внутренней стороны вместо фанеры лучше подкладывать тонкую доску.                               

 Чтобы дощатая палуба не протекала.

Очень трудно устранить водотечность старого палубного настила из досок. Если вариант с заменой досок водостойкой фанерой по каким-либо причинам неприменим, спасти положение можно, покрыв старую палубу парусиной (рис. 142).

Для этого нужно снять буртик, все штапики и прижимные планки, прострогать рубанком и прошпаклевать настил.

Затем на жидкой шпаклевке (олифа — 250 г, скипидар — 20 г, сиккатив — 40 г, мел — 690 г) поставьте предварительно выкроенную парусину, прибейте ее, начиная с кормы, мелкими гвоздями к комингсам рубки и люков и туго натяните к бортам.

Когда все кромки ткани будут закреплены, можно снова установить буртики и штапики и загрунтовать палубу, втирая краску торцовой кистью.

Чем лучше проникнет краска через поры ткани и чем туже натянется ткань, тем выше будет стойкость покрытия.

На рис. 142, а показан вариант закрепления края парусины буртиком, на рис. б — фальшбортом.

Для устранения водотечности рубки и палубных люков снимите все обделочные угольники (штапики), разделайте и очистите от краски и грязи пазы соединений комингсов с палубным настилом.

Заполните разделанные пазы мастикой из эпоксидного клея (обязательно с пластификатором) с древесными опилками.

В вертикальные стыки на рубке запрессуйте заподлицо хлопчатобумажный шнур на мастике. Обделочные угольники также устанавливаются на клею или мастике.

Стекла иллюминаторов надо установить на герметике, а металлические оковки крепить на тонких резиновых прокладках. Если комингсы рубки были склеены из отдельных досок, то стыки между досками в вырезах иллюминаторов надо до установки стекол залить герметикой или клеем.

Если дощатый настил палубы не покрывается парусиной, необходимо водотечные пазы проконопатить, осаживая паклю до половины толщины доски; затем эти пазы заливают так называемым судовым варом.

Его состав: канифоль — 4 вес. части, сера — 1 вес. ч., сало говяжье — 1 вес. ч. Температура кипения компонентов: канифоли — 85°; серы — 448°; сала — 300°.

Чтобы канифоль не протекала через швы, снизу (например, изнутри каюты) по швам прибивают дранку. После застывания и усадки состава (примерно через 10 суток) дранку можно снять.

Клеи для деревянных конструкций.

Лучшими для склеивания и ремонта конструкций на малых судах являются водостойкие клеи холодного отверждения марок ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6.

Состав клея ВИАМ-БЗ: 100 вес. ч. смолы ВИАМ-Б, 10 вес. ч. ацетона и 20 вес. ч. керосинового контакта. Ацетон служит для разжижения смолы, керосиновый контакт является отвердителем и вводится в смолу непосредственно перед работой. Готовый клей пригоден для работы в течение 2—4 ч.

Работать нужно при температуре выше +16° С при условии хорошей просушки склеиваемых деталей и обеспечения равномерного давления 2— 4 кгс/см².

Обрабатывать склеиваемые детали можно после 20—40-часовой выдержки. Затвердевший клей приобретает вишнево-красный цвет.

Клей КБ-3 состоит из 100 вес. ч. смолы Б-3 и 26 вес. ч. керосинового контакта; способ работы такой же, как и с клеем марки ВИАМ-БЗ.

Более доступны казеиновые клеи, однако низкая водостойкость не позволяет применять их для склеивания наружных корпусных конструкций.

Порошок казеина растворяют в воде в соотношении от 1 : 1,7 до 1 : 2, перемешивая его в течение 20 мин.

Загустевает клей через 3—4 ч после приготовления. С казеиновым клеем можно работать при температуре 16—20° С. Его наносят на обе склеиваемые поверхности из расчета 100—120 г/м².

Намазанные детали выдерживают на воздухе в течение 2— 5 мин, затем соединяют и запрессовывают. Выдержка под давлением занимает при склейке прямолинейных деталей при обычной температуре 6—8 ч, для изогнутых 10—18 ч.

Обрабатывать склеенные детали можно через 24 ч после склеивания. Допустимая влажность древесины при склеивании 18—20%.

Широко применяется клей на основе эпоксидной смолы ЭД-5. Приготовляют его следующим образом.

На 100 вес. ч. смолы, налитой в стеклянную или эмалированную посуду, добавляют 15—18 вес. ч. пластификатора — дибутилфталата, с которым смола может храниться в течение длительного времени. Непосредственно перед склеиванием в смолу добавляют 6—8 вес. полиэтиленполиамина, служащего отвердителем.

В зависимости от температуры помещения, в котором ведется склеивание, желатинизация клея наступает через 1,5—6 ч, поэтому готовить его нужно небольшими порциями, которые можно использовать за 0,5—1 ч.

Смолу с полиэтиленполиамином необходимо тщательно перемешать (при этом произойдет выделение тепла). По окончании перемешивания желательно клей выдержать в течение 5—10 мин до окончания реакции.

Если смола слишком густая, ее можно разбавить небольшим количеством толуола или ацетона (не более 10%).

Предыдущая      К содержанию         Следующая