г. Выкса. Нижегородская область
 
 
 
 

 

 
 
 
Главная  /  Книги  /  300 советов  /  Ремонт деревянного корпуса
 

Ремонт деревянного корпуса.

Ремонт дощатой обшивки.

Отдельные участки обшивки с содранной или размочаленной древесиной можно не менять, а восстановить (рис. 138) при помощи мастики, приготовленной из смеси клея ВИАМ-БЗ (или эпоксидной смолы) с мелкими древесными опилками.

Обработка лодки мастикой.

Поврежденный участок зачистите стамеской до цельных волокон и заполните мастикой заподлицо с обводами борта. Чтобы мастика не растекалась, прикройте ее поверхность целлофаном или бумагой и прижмите доской и подпоркой.

После затвердевания мастики борт нужно будет зачистить рашпилем и наждачной шкуркой, а затем окрасить.

При значительном повреждении обшивки в ее поясьях делают вставки. Наметив границы заменяемого пояса, освободите его от креплений к шпангоутам и вырежьте с помощью стамески и узкой ножовки.

Новую заготовку (ее следует взять на 2—3 мм толще снятого пояса) подгоните по месту и закрепите к шпангоутам заклепками или шурупами, как это сделано на данном корпусе.

Изнутри на стыки наложите накладки из такой же доски, как и сама вставка; накладка должна иметь длину во всю шпацию, а по ширине заходить краями на смежные пояса (рис. 139).

Стыковая накладка на лодке.

Под накладки прокладывается парусина, пропитанная краской.

Головки шурупов и заклепок утопите в обшивку, а углубления над ними заделайте клеем с опилками.

Прострогайте закрепленную новую доску заподлицо с остальными поясьями.

Водонепроницаемость соединений обычно обеспечивается прокладкой между досками полос бязи, пропитанной масляным лаком, конопаткой или клеем (в зависимости от того, как было сделано раньше).

 
 
 
О карасе
 
Клеим лодку из ПВХ
 
Судоводителям
 
 
 

 

 
 
 
 

Если приходится заменять несколько смежных поясьев, то стыки вставок нужно разнести по длине корпуса так, чтобы они оказались в разных шпациях.

Ремонт набора.

 Участки деталей набора с трещинами можно не менять, а усилить установкой на них накладок — «дублеров» такого же сечения (рис. 140).

Накладка на шпангоут.

Двусторонние накладки крепят к основным деталям заклепками или болтами с перекроем дефектного участка на 200—250 мм с каждого конца.

Сломанные или сгнившие шпангоуты лучше удалить и заменить новыми. Дубовый шпангоут перед установкой на место надо распарить, тогда древесина станет эластичной и легко изогнется по обводу.

При небольшом сечении шпангоута его обворачивают тряпками и поливают в течение 10—15 мин кипящей водой или держат   завернутым   в   мокрые тряпки над  костром.

Поврежденные гнутые шпангоуты, форштевень и другие детали корпуса, имеющие большую кривизну, можно отремонтировать с применением водостойкого клея и набора тонких реек.

Пораженный гнилью участок шпангоута вырезается стамеской, как показано на рис. 141, а. Из дюймовой доски с места снимается шаблон 1 (его лекальной стороне желательно дать даже несколько большую кривизну).

Затем из тонких реек 2 (обычно их толщина составляет от 5 до 8 мм) набирается пакет необходимого сечения. Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, легко изгибаются по шаблону и зажимаются струбцинами 3 (рис. 141, б).

После высыхания клея заготовка снимается с шаблона, обрабатывается в чистый размер и ставится на место.

Ремонт лодки.

Если сечение шпангоута невелико, то рейки можно выгибать прямо по обшивке, по месту, т. е. можно обойтись без шаблона.

Заклепки плотно подтянут пакет к обшивке; можно использовать для этой цели и короткие шурупы, заворачивая их со стороны набора в обшивку, а затем в ранее поставленные рейки.

Этот же способ «ламинирования» (т. е. выклеивания слоями) рекомендуется и для изготовления новых книц взамен лопнувших (рис. 141, в).

Ремонт фанерной обшивки.

Поврежденный участок вырезают так, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем делают две накладки из такой же фанеры, что и обшивка: одну — точно по вырезу, а другую с перекроем отверстия с каждой стороны на 30—40 мм.

Большой накладкой закрывают отверстие с внутренней стороны корпуса (под накладку не забудьте подложить тонкую ткань, пропитанную густой краской, эпоксидной смолой или водостойким клеем) и приклепывают ее по периметру тонкими гвоздями с шагом 20—25 мм (хороши для этой цели латунные сапожные гвоздики).

Меньшую накладку вставляют снаружи заподлицо с обшивкой и соединяют клепкой с внутренней накладкой. Окончательно заделанное место выравнивают шпаклевкой.

Для заделки небольших трещин и пробоин с внутренней стороны вместо фанеры лучше подкладывать тонкую доску.                               

 Чтобы дощатая палуба не протекала.

Очень трудно устранить водотечность старого палубного настила из досок. Если вариант с заменой досок водостойкой фанерой по каким-либо причинам неприменим, спасти положение можно, покрыв старую палубу парусиной (рис. 142).

Для этого нужно снять буртик, все штапики и прижимные планки, прострогать рубанком и прошпаклевать настил.

Затем на жидкой шпаклевке (олифа — 250 г, скипидар — 20 г, сиккатив — 40 г, мел — 690 г) поставьте предварительно выкроенную парусину, прибейте ее, начиная с кормы, мелкими гвоздями к комингсам рубки и люков и туго натяните к бортам.

Когда все кромки ткани будут закреплены, можно снова установить буртики и штапики и загрунтовать палубу, втирая краску торцовой кистью.

Чем лучше проникнет краска через поры ткани и чем туже натянется ткань, тем выше будет стойкость покрытия.

На рис. 142, а показан вариант закрепления края парусины буртиком, на рис. б — фальшбортом.

Палубный настил.

Для устранения водотечности рубки и палубных люков снимите все обделочные угольники (штапики), разделайте и очистите от краски и грязи пазы соединений комингсов с палубным настилом.

Заполните разделанные пазы мастикой из эпоксидного клея (обязательно с пластификатором) с древесными опилками.

В вертикальные стыки на рубке запрессуйте заподлицо хлопчатобумажный шнур на мастике. Обделочные угольники также устанавливаются на клею или мастике.

Стекла иллюминаторов надо установить на герметике, а металлические оковки крепить на тонких резиновых прокладках. Если комингсы рубки были склеены из отдельных досок, то стыки между досками в вырезах иллюминаторов надо до установки стекол залить герметикой или клеем.

Если дощатый настил палубы не покрывается парусиной, необходимо водотечные пазы проконопатить, осаживая паклю до половины толщины доски; затем эти пазы заливают так называемым судовым варом.

Его состав: канифоль — 4 вес. части, сера — 1 вес. ч., сало говяжье — 1 вес. ч. Температура кипения компонентов: канифоли — 85°; серы — 448°; сала — 300°.

Чтобы канифоль не протекала через швы, снизу (например, изнутри каюты) по швам прибивают дранку. После застывания и усадки состава (примерно через 10 суток) дранку можно снять.

Клеи для деревянных конструкций.

Лучшими для склеивания и ремонта конструкций на малых судах являются водостойкие клеи холодного отверждения марок ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6.

Состав клея ВИАМ-БЗ: 100 вес. ч. смолы ВИАМ-Б, 10 вес. ч. ацетона и 20 вес. ч. керосинового контакта. Ацетон служит для разжижения смолы, керосиновый контакт является отвердителем и вводится в смолу непосредственно перед работой. Готовый клей пригоден для работы в течение 2—4 ч.

Работать нужно при температуре выше +16° С при условии хорошей просушки склеиваемых деталей и обеспечения равномерного давления 2— 4 кгс/см2.

Обрабатывать склеиваемые детали можно после 20—40-часовой выдержки. Затвердевший клей приобретает вишнево-красный цвет.

Клей КБ-3 состоит из 100 вес. ч. смолы Б-3 и 26 вес. ч. керосинового контакта; способ работы такой же, как и с клеем марки ВИАМ-БЗ.

Более доступны казеиновые клеи, однако низкая водостойкость не позволяет применять их для склеивания наружных корпусных конструкций.

Порошок казеина растворяют в воде в соотношении от 1 : 1,7 до 1 : 2, перемешивая его в течение 20 мин.

Загустевает клей через 3—4 ч после приготовления. С казеиновым клеем можно работать при температуре 16—20° С. Его наносят на обе склеиваемые поверхности из расчета 100—120 г/м2.

Намазанные детали выдерживают на воздухе в течение 2— 5 мин, затем соединяют и запрессовывают. Выдержка под давлением занимает при склейке прямолинейных деталей при обычной температуре 6—8 ч, для изогнутых 10—18 ч.

Обрабатывать склеенные детали можно через 24 ч после склеивания. Допустимая влажность древесины при склеивании 18—20%.

Широко применяется клей на основе эпоксидной смолы ЭД-5. Приготовляют его следующим образом.

На 100 вес. ч. смолы, налитой в стеклянную или эмалированную посуду, добавляют 15—18 вес. ч. пластификатора — дибутилфталата, с которым смола может храниться в течение длительного времени. Непосредственно перед склеиванием в смолу добавляют 6—8 вес. полиэтиленполиамина, служащего отвердителем.

В зависимости от температуры помещения, в котором ведется склеивание, желатинизация клея наступает через 1,5—6 ч, поэтому готовить его нужно небольшими порциями, которые можно использовать за 0,5—1 ч.

Смолу с полиэтиленполиамином необходимо тщательно перемешать (при этом произойдет выделение тепла). По окончании перемешивания желательно клей выдержать в течение 5—10 мин до окончания реакции.

Если смола слишком густая, ее можно разбавить небольшим количеством толуола или ацетона (не более 10%).

Предыдущая      К содержанию         Следующая

 

 
 
 
 
Смотрите на сайте:

 

Установка датчика эхолота Сом отомстил рыболову
   
   
   

Более 100 узлов и петель

О кружках и жерлицах

   
   
   
Неисправности мотора Вихрь Учебник по судовождению
   
   
О грибах, фото грибов Как сделать воблер
Фото грибов Самодельный воблер
 
 
 
 
 

 

 
 
Главная   Дорожка   Видео о рыбалке  
                 
Моторы   Спиннинг   Рыбокалендарь  
                 
Лодки   Жерлицы   Инспектор  
                 
Мастерская   Кружки   Фотоальбом  
                 
Воблеры   Статьи   Фотоотчёты  
                 
Блесны   Книги   О рыбах  
                 
Мормышки   Копчение   Футбол  
                 
Блеснение   Грибникам   Теннис  
                 
Троллинг   Узлы   Форум  
                 
Топография, GPS              
 
 
 

 

 
 
 

  Рыболовный сайт Фарватер

 

  Яндекс.Метрика

 

Copyright © 2004 - 2020