г. Выкса Нижегородская область

     

5.1. Факторы, влияющие на долговечность надувных лодок.

Срок службы. Срок службы надувной лодки во многом зависит от ее владельца, от того, насколько правильно он ее эксплуатирует и хранит, и определяется местом, условиями и интенсивностью эксплуатации.

Прежде всего скажем о том, каков нормальный срок службы надувных лодок. Фирма «Авон» (Англия) в своих рекламных проспектах утверждает, что ее лодки служат 10— 12 лет, но и после этого они находятся в хорошем состоянии, допускающем нормальную эксплуатацию с полной нагрузкой. Практика показывает, что максимальный срок службы надувных лодок, как правило, не превышает 16 — 20 лет и определяется в основном сроком старения прорезиненной ткани, хотя в литературе упоминаются примеры довольно активного использования надувных лодок без заплат в течение 22 лет.

На основании многочисленных статистических данных установлено, что срок службы надувных лодок колеблется в довольно широких пределах: до 4 лет эксплуатируется 17% лодок; 5-7 лет-31%; 8-12 лет-40%; свыше 12 лет— 12%. В отдельных случаях надувные лодки выходят из строя в первый же сезон, а иногда даже при самом первом выезде на рыбалку. По данным английской фирмы «Данлоп», 18% всех находящихся в эксплуатации лодок в течение своей жизни подвергались ремонту. Показательно, что 22% из них потребовали ремонта в первые же три месяца после приобретения. В чем здесь причина? Как правило, потребитель объясняет выход новой лодки из строя некачественным ее изготовлением. Конечно, это не исключено, однако чаще всего причина заключается в грубом нарушении малоопытным владельцем оговоренных предприятием-изготовителем требований к эксплуатации. Вот почему первым правилом для каждого владельца должно быть внимательное ознакомление со всеми разделами руководства по эксплуатации.

Остановимся более подробно на факторах, которые действуют на лодку в процессе эксплуатации и влияют на ее долговечность. К ним относятся солнце, кислород воздуха при наличии внутри лодки избыточного давления и влага. Каждый из указанных факторов определенным образом воздействует на долговечность оболочки и других деталей, и их надо рассматривать во взаимосвязи.

Анализ случаев преждевременного выхода надувных лодок из строя показывает, что главным из перечисленных факторов является избыточное давление воздуха в камере. Воздух, будучи конструктивным материалом, обеспечивающим (разумеется, совместно с прорезиненной тканью) прочность и почти все положительные качества надувной лодки, вместе с тем при излишне большом, сверх допустимого, давлении вызывает серьезные повреждения оболочки. И опасность представляет не столько само по себе чрезмерное повышение давления при накачивании лодки во время подготовки к спуску на воду, сколько то, что неопытный владелец не учитывает увеличение давления внутри камеры при нагреве. Наполненная рано утром после ночного холода лодка с восходом солнца начинает нагреваться.

При повышении температуры воздуха внутри лодки он стремится расшириться, и, поскольку объем камеры практически постоянен, это приводит к опасному повышению давления, а в ряде случаев и к беде — оболочка лопается, лодка теряет плавучесть, а в связи с этим иногда еще и остойчивость. В некоторых климатических районах страны перепад температур окружающей среды за 8 ч может составлять до 40 °С. Это неизбежно приводит к существенному и поэтому очень опасному возрастанию давления. Построенный по материалам испытаний лодок разных типов график (рис. 5.1) показывает, например, что повышение температуры воздуха с 10 до 45 °С вызывает увеличение давления вдвое.

Зависимость давления внутри лодки от температуры.

 Нужно учитывать, что повышение избыточного давления внутри оболочки может происходить как из-за общего повышения температуры окружающей среды, так и из-за прямого нагрева поверхности лодки лучами солнца. Поверхность оболочки лодок на солнце быстро нагревается (особенно лодок темного цвета: черных, темно-синих, зеленых) и достигает иногда 75 °С.

Увеличение внутреннего избыточного давления при нагреве при проектировании лодок учитывается соответствующим выбором материала и установлением запаса прочности. В принципе запас прочности конструкций всех выпускаемых у нас надувных лодок позволяет им выдерживать практически возможные при повышении температуры перепады давления, если первоначально, до нагрева, давление не превышало нормального, указанного в инструкции значения. Воздействие повышенных температур, атмосферного кислорода и озона, солнечной радиации приводит к старению резинового покрытия оболочки и деталей из резины и к необратимым изменениям качества материала. Влияние солнечной радиации проявляется главным образом в образовании мелкой сетки трещин на поверхности, которые впоследствии также приводят к изменению технических свойств материала. Особенно интенсивно световое старение протекает в цветных резинах, не содержащих сажи.

Опасность представляет попадание влаги внутрь надувных камер лодки, неизбежное при хранении ее в сыром, непроветриваемом помещении или при укладке непросушенной лодки (см. п. 5.З.). В большинстве случаев вода внутрь оболочки попадает через клапаны наполнения, например при промывке наружных поверхностей от загрязнений (в ненаполненном состоянии) или во время наполнения камер воздухом, если в соединительном шланге имелась вода.

Кроме того, на внутренней стороне оболочки влага конденсируется из-за разности температур. Вода внутрь лодки может попадать во время эксплуатации даже через малозаметные повреждения оболочки.

Поскольку для изготовления надувных лодок чаще всего используют прорезиненные ткани на основе хлопчатобумажного текстиля, попадание влаги внутрь камер, имеющих нарушение внутреннего резинового покрытия, вызывает загнивание текстильной основы, что приводи! к снижению прочностных свойств материала оболочки, внутренних заделочных лент, перегородок и к отслоению резинового покрытия. Эти очень опасные изменения свойств важных деталей лодки практически обнаружить невозможно, а действие их может проявиться в любой момент, например в аварийной  ситуации  (так,  при   повреждении   одного  из отсеков могут выйти из строя перегородки).

На моторных лодках под действием воды происходят коррозия металлических деталей, а также набухание деревянных деталей, коробление и расслоение фанеры. Со временем и особенно при нарушении нормальных правил эксплуатации лодки качество покрытий нарушается, а вода почти всегда имеется в лодке из-за забрызгивания при ходе под мотором, на волнении, в дождь, при рыбной ловле.

Для лодок, эксплуатирующихся на юге нашей страны, особенно на водоемах Средней Азии, к влиянию перечисленных выше факторов на долговечность надувных лодок добавляется действие соли. Ее концентрация в водоемах достигает 20%. Попадая на лодку, соленая вода, концентрация соли в которой увеличивается при испарении под действием солнца, выступает в роли химически агрессивной среды по отношению к материалам лодки.

Упаковка и хранения. Для подавляющего большинства владельцев надувных лодок любой выезд на реку, озеро, водохранилище связан с необходимостью транспортировать лодку на различные расстояния, поэтому очень важно, чтобы она была компактно упакована. В связи с многообразием конструкций лодок трудно дать единые рекомендации по особенностям упаковки каждой из них, поэтому вначале владельцу лодки надо следовать заводскому способу упаковки оболочки и порядку расположения комплектующих деталей в чехлах. С течением времени у владельца может выработаться индивидуальный более удобный для него метод упаковки оболочки.

Упаковку оболочки желательно производить, разложив плоскость днища на ровном месте. В первую очередь следует вывернуть клапаны, вынуть и разобрать комплектующие детали, высушить оболочку. При сворачивании оболочки лодки необходимо полностью удалить из нее воздух путем выжимания его из оболочки, для этого нужно обратить внимание на места расположения клапанов, перегородок и выбрать рациональный для данной оболочки способ сворачивания.

Многолетней практикой установлено, что лодки «Дельфин», «Айгуль» и другие, у которых оба клапана расположены в носовой или кормовой части, надо укладывать следующим образом: несколько растянуть борта в стороны, наложить их друг на друга, перегнув оболочку по осевой линии, затем начать сворачивать в валик со стороны, противоположной стороне расположения клапанов. В этом случае воздух легко и быстро выйдет через отверстия втулок. Свернув оболочку до мест расположения клапанов, оставшуюся часть надо свернуть навстречу первому валику и уложить ее на него. Свернутую лодку можно перевязать причальным стропом.

При сворачивании лодок «Уфимка», «Нырок-1», «Нырок-2», «Нырок-4», «Вега» и т. п. с клапанами, размещенными в носу и корме на разных бортах, оболочку необходимо сначала сложить вдоль по осевой линии, затем пополам по линии миделя и потом сворачивать в рулон от этой линии аналогично первому способу.

Лодки ЛГН-1, «Юрюзань», «Омега», «Стриж», «Лугань» и другие, у которых оба клапана установлены на одном борту, нужно сворачивать в рулон в продольном направлении параллельно ДП начиная с борта без клапанов. Сворачивание следует производить до конца, а рулон сложить втрое.

При сворачивании лодок с клапанами, расположенными в других комбинациях (на надувном днище, вклеенной банке и т. д.), оболочку надо складывать с учетом габаритов упаковочных чехлов таким образом, чтобы был свободный выход воздуха из всех отсеков.

Во всех случаях укладки необходимо учитывать места размещения жестких элементов уключин, опор для жестких сидений, бобышек под транец и т. п. Упаковку лодок в чехол типа заплечного мешка нужно производить таким образом, чтобы более мягкая сторона (без жестких выступов) находилась в зоне, прилегающей к спине. Гребные лодки, как правило, упаковывают в один чехол в виде заплечного мешка. Только лодки, снабженные неразъемными веслами, укладывают в два мешка. Если лодку необходимо переносить на значительные расстояния, следует уделить внимание подготовке лямок. Опытные владельцы подкладывают под лямки специальные мягкие подплечники. Моторные и парусные лодки небольших и средних размеров упаковывают в два чехла, крупногабаритные, имеющие дополнительные комплектующие детали  —в три. Мягкую оболочку этих лодок укладывают в один чехол типа мешка, переносимого как рюкзак, или в эластичную сумку, а жесткие комплектующие детали — в другой чехол, чаще в виде конверта. Иногда в качестве упаковочных чехлов используют комплектующие детали лодок, например сиденья, мех-насос в форме мешка, съемную надувную деку-сумку и др.

Габаритные размеры упаковок надувных байдарок отечественного и зарубежного производства приведены в прилож. 2.

Крупногабаритные моторные лодки с жестким пластиковым днищем снабжены специальными приспособлениями с колесами, которые навешиваются на транец. Лодки перевозятся за автомобилем как трейлер, а до водоема перекатываются вручную. При транспортировании туристских лодок, масса которых превышает 25 кг, используют легкие разборные тележки на колесах.

Индивидуальные легкие спасательные лодки массой около 2 кг упаковывают в чехол, который крепится к поясу летчика, парашютно-подвесной системе или спасательному жилету. Коллективные спасательные лодки укладывают в специальные контейнеры, автоматически раскрывающиеся при ударе о воду.

По окончании сезона лодку нужно подготовить к зимнему хранению: очистить ее оболочку мягкой щеткой от песка, грязи, водорослей и т. п. Особенно тщательно следует удалить песок, скопившийся между надувными бортами и днищем. Грязь и масляные пятна смывают теплой водой с мылом с помощью губки или ветоши. Применять для этой цели бензин или другие органические растворители нельзя. Комплектующие детали — сиденья, весла, мех-насос и др. — перед упаковкой должны быть также тщательно очищены, промыты и высушены. Шланг меха-насоса желательно хранить в расправленном состоянии, не допуская его перегибов и переломов.

При обнаружении повреждений, даже небольших, надо произвести ремонт, не откладывая его до весны. Если лодка не нуждается в ремонте, ее необходимо промыть чистой водой и тщательно просушить, лучше в тени на ветру в слабо наполненном состоянии. Важно, чтобы была хорошо высушена лента (регулятор), соединяющая борта и днище, для чего следует спустить воздух из лодки и вывернуть наружу днище. Воду или конденсат, оказавшиеся внутри боргов, также удаляют, после чего лодку на некоторое время оставляют для просушки с вывернутыми клапанами. Перед свертыванием лодки внутрь камер нужно засыпать небольшое количество талька, а также присыпать тальком наружные поверхности.

Если позволяют условия, лодку хранят в развернутом и слегка наполненном состоянии. При хранении в упакованном виде желательно складывать ее как можно свободнее, так как в местах крутых перегибов оболочки чаще всего появляются трещины. Чем свободнее свернута лодка и больше радиусы сгибов, тем меньше вероятность образования в резиновом слое оболочки трещин, нарушающих ее воздухонепроницаемость. С этой же целью один раз в три месяца лодку следует переукладыва гь, обращая внимание на то, чтобы старые сгибы не совпадали с новыми. При этом рекомендуется вентилировать внутреннюю поверхность оболочки, наполняя камеры воздухом и спуская его два-три раза.

Хранить лодку рекомендуется в сухом помещении при температуре воздуха 0 — 25 °С и относительной влажности воздуха 30-80%, при этом она должна быть защищена от воздействия солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. В процессе хранения лодка не должна подвергаться воздействию масла, бензина, керосина, щелочей и других химически активных веществ, разрушающих резиновый слой и текстильную основу оболочки.

Парус надо хранить так, чтобы по возможности меньше мять его, так как любые морщины и помятости материала не разглаживаются под действием слабого ветра, что снижает скорость лодки. Лучше хранить парус навитым на гик.

 Ремонт. При эксплуатации надувных лодок, изготовленных из прорезиненных тканей, возможны повреждения (проколы, разрезы, задиры резины) днища и бортов. Иногда место повреждения внешне незаметно, однако борта стравливают воздух. В этом случае поверхности наполненных отсеков лодки покрывают мыльной пеной, лучше с помощью губки. Место утечки воздуха определяют по пузырению пыльной пены и помечают шариковой ручкой, чтобы не искать его после удаления мыльной пены. Поиск повреждения целесообразно начинать с клапанов. При обнаружении утечки в одном из клапанов следует его демонтировать, прочистить, промыть чистой водой или заменить прокладки.

Если вода поступает в кокпит лодки, а борта не стравливают воздух, то, значит, повреждено днище или место соединения днища с бортом. В этом случае место повреждения находят путем тщательного осмотра днища и его соединения с бортами. Причем обследовать надо всю плоскость днища и соединения, поскольку лодка может быть повреждена в нескольких местах, иметь задиры, потертости, отслоение заделочных лент или пресс-деталей. Только после того как будет осмотрена вся лодка, необходимо приступить к ремонту.

Существуют два основных способа ремонта: холодный и горячий. Наиболее распространен холодный способ ремонта надувных лодок, который не требует специальных приспособлений и особых навыков и легко может быть выполнен при обычной температуре как в домашних, так и в походных условиях.

Если ремонт производится в домашних условиях, то следует подготовить поверхность, на которой ремонтируется лодка. Она должна быть ровной, чистой и ее следует периодически протирать тряпкой для удаления следов засохшего клея.

Для качественного ремонта необходимо иметь ножницы, ролик и диск для прикатки, наждачную бумагу для зачистки резинового слоя ткани, кисточку для нанесения клея, клей и растворитель. При отсутствии ролика и диска можно использовать подходящий предмет цилиндрической формы. Небольшие проколы, задиры, разрывы и другие повреждения бортов и днища ремонтируют путем наложения на поврежденный участок заплат круглой или овальной формы. Если разрыв продолговатый, то заплата должна по форме напоминать разрыв, но ее углы необходимо закруглить, чтобы свести к минимуму возможность их отрывания при эксплуатации надувной лодки, причем заплата должна перекрывать поврежденное место на 25 — 30 мм в каждую сторону. Рекомендуется использовать материал, который входит в состав ЗИПа, или идентичный тому, на который заплата накладывается. Если заплата большой площади, необходимо следить, чтобы основа и уток материала лодки и заплаты совпадали.

Длинные участки разрыва перед приклейкой сначала прошивают нитками (рис. 5.3). Для улучшения сцепления с клеем склеиваемые между собой поверхности лодки и заплаты зачищают крупной наждачной бумагой (рис. 5.4), обрабатывают растворителем (чаще всего бензином, этилацетатом или их смесями), который очищает поверхности от пыли, образовавшейся при шероховании, обезжиривает их и способствует набуханию резиновой обкладки. После обработки поверхности хорошо просушивают. Руками их трогать больше не следует, а если нужно взять заплату, то берут ее за край.

Клей наносят на обе склеиваемые поверхности тонким ровным слоем чистой кисточкой. Резиновый клей хранят в герметично закрытой банке, чтобы он не высох. Перед употреблением клей размешивают, а если он слишком густой, то разводят растворителем, входящим в его состав, иначе клей плохо сцепляется с материалом и ложится толстым неровным слоем. Можно использовать клей, входящий в ЗИП лодки, или резиновый клей на основе каучука, совместимого с каучуком наружной обкладки прорезиненной ткани. Иногда ремонт производят самовулканизирующимся резиновым клеем, который обладает большей прочностью, чем простой резиновый клей. Способ применения этого клея такой же, что и простого резинового клея.

Через 10—15 мин после нанесения первого слоя, когда клей просохнет до полного отлипа, намазывают второй слой и дают ему высохнуть настолько, чтобы при касании лезвием ножа едва ощущался подлип. Не следует дышать на намазанную клеем поверхность с целью ускорения испарения растворителя, поскольку влага от дыхания осаждается на поверхности и значительно ухудшает прочность склеивания. Заплату берут за края, не касаясь склеиваемых поверхностей, и накладывают на поврежденное место точно по месту повреждения, либо положив ее одним краем и направив потом на ремонтируемое место, либо наложив серединой на повреждение и расправив в обе стороны (рис. 5.5). Небрежно поставленная заплата ухудшает качество ремонта и доставляет много хлопот, а изменить ее положение очень трудно.

Если есть необходимость снять заплату, то делают это рывком. Наложенную заплату хорошо прижимают рукой, разглаживают в направлении от середины к краям и прикатывают роликом. Нужно следить, чтобы под заплатой не оказалось пузыря воздуха, а если он появился, надо выдавить его наружу. Причем сделать это необходимо осторожно, чтобы не растянуть и не сморщить поверхности. Заплату снаружи посыпают тальком для устранения возможности прилипания к ней других частей лодки. Ремонтировать лодку рекомендуется при температуре не ниже 15°С.

При ремонте в походных условиях необходимо учесть следующее:

-  в хорошую погоду ремонт надо производить в тени, так как на солнце клей,  нанесенный  на склеиваемые поверхности,   быстро   образует   пленку,   что   ухудшает   его склеивающую способность;

-  при   неблагоприятных  погодных  условиях,   в  дождь или ветер, ремонт следует  проводить  в  защищенном  от непогоды   месте,   например   в   палатке,   чтобы   защитить намазанные клеем склеиваемые поверхности от попадания влаги или соринок;

-  при попадании на поверхность клея соринки удалять ее следует лучше всего кончиком ножа или щепки.

Если нет растворителя, то можно промыть поврежденное место и внутренний слой заплаты чистой водой, а затем тщательно их просушить. Однако в этом случае прочность приклейки получается ниже. При отсутствии наждачной бумаги можно зачищать поверхности ножом, но делать это следует осторожно, чтобы не проколоть прорезиненную ткань и не задеть текстильную основу. Для облегчения ремонта рекомендуется брать с собой в поход несколько отрезков обработанной прорезиненной ткани различных формы и площади с тем, чтобы на месте вырезать из них заплату нужной формы и размеров. Эти отрезки ткани должны быть упакованы в полиэтиленовый мешок.

При отслоении уключин, шайб леера, фланцев вентиля и других резиновых пресс-деталей ремонт производят также холодным способом. Ремонт, требующий замены полотнищ, приклейки перегородок, заделки разрывов, происходящих поперек двух или большего числа отсеков, либо расслоения швов, связан с необходимостью отправки лодки в специализированные мастерские, поскольку такой ремонт может быть выполнен только с использованием самовулканизирующихся клеев и специального оборудования. Производить его самостоятельно владельцу надувной лодки не рекомендуется.

Горячий способ ремонта в основном применяют при нарушении герметичности лодок по месту стыковки бортов и приклейки перегородок, при отслоении, смещении или образовании складок на ленте (регуляторе) бортов. Такие виды ремонта осуществляют в основном в специальных мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием, и на заводах — изготовителях лодок, располагающих возможностями для подбора клеев и невулканизированных резиновых пластин из совместимых с каучуками прорезиненных тканей лодок.

Например, устранение негерметичности лодки «Нырок» по месту стыковки бортов горячим способом осуществляют следующим образом. Узел стыковки расслаивают при помощи бензина и металлической линейки, очищают от герметика, разрезают стыковочную ленту на расстоянии 10—15 мм от края регулятора, вырезают регулятор, производят шерохование расслоенных поверхностей и промывают их бензином. Затем производят двухразовое намазывание резиновым клеем. Поочередно собирают узел стыковки с наложением невулканизированного регулятора и герметика. На место разреза стыковочной ленты накладывают заплату из невулканизированной ткани шириной 50 мм. На задиры обкладочной резины накладываю невулкаиизированную пластину толщиной 0,4 мм. Собранный узел тщательно прикатывают металлическим роликом. На границы ремонтируемого участка борга лодки для получения гладкой поверхности накладывают отрезки целлофановой или лавсановой пленки. Затем снизу ремонтируемого участка нодкладывают доску с губчатой резиной, сверху накладывают металлическую пластинку и нагревательную плитку, потом все это закрепляют струбцинами и выполняют вулканизацию в следующем режиме: температура плитки (140 ± 5)°С, время 30 мин. По окончании процесса вулканизации плитку отключают и дают ей охладиться до температуры 80 — 90 °С, после чего струбцины ослабляют и снимают плитку. Испытания лодки после ремонта производят не ранее чем через 4 ч.

Представляется интересным проведение временного ремонта надувных лодок с помощью специальных аэрозолей на основе синтетического каучука, способного «затягивать» изнутри поврежденную оболочку. Для этого достаточно присоединить баллончик с химическим «вулканизатором» к вентилю лодки и пустить туда струйку аэрозоля. Через пару минут аэрозоль самозавулканизируется и на некоторое время загерметизирует лодку.

Ремонт лодки из ПВХ

 

 Предыдущая страница        Содержание      Следующая страница

 
 

 

Смотрите на сайте:
 

Видео ловли плотвы

Как ловить плотву, видео

Как сделать мормышку

Как делать мормышки.

Ловля на балансир

Ловля балансиром.

Форма для воблеров

Воблеры в домашних условиях.

       

Мормышки для плотвы

Плотвиные мормышки.

Копчение рыбы

Горячее копчение рыбы.

Прикормка для плотвы

Прикормка своими руками.

Карта реки Ока 1х1

Карта Оки.

 
       

Как привязать мормышку. Видео

Привязываем мормышку паровозом.

Окунь на мормышку

Блесны для окуня.

Как насадить мотыля

Насадка мотыля на крючок.

Календарь рыболова

Рыболовный календарь.

Техника ловли жерлицей

Ловля жерлицами.

Видео хранения мотыля

Видео хранения мотыля

Жерлицы. Практика

Видео ловли жерлицей.

Мормышки для окуня

Окуневые мормышки.

Необычные приманки
Необычные воблеры.

Ловля ерша

Ерш.

Блесна для отвески

Блесна для отвесного блеснения с лодки.

Фото грибов в лесу

Фотки грибов.

  

  Рыболовный сайт Фарватер

 

 

 

 

Copyright © 2004-2016