Как отбить ватерлинию.
Процесс окраски корпуса судна
заканчивается отбивкой ватерлинии. Ровная и правильно — на месте отбитая
ватерлиния украшает судно.
Каждую весну ее приходится заново
прочерчивать и не всегда удается сделать это точно по старому месту.
Чтобы ежегодно не тратить время на эту хлопотливую работу, отбейте
ватерлинию осенью по заметным загрязнениям борта и (при деревянном
корпусе) прорежьте — углубите ее острой стамеской на 1 — 1,5 мм.
Весной
достаточно наклеить по прорезанной линии узкие полоски пластыря или
клейкой бумажной лепты — можно прокрашивать ватерлинию.
(Кстати,
полосками пластыря или клейкой бумаги отбивают также границу
отлакированной и окрашенной поверхностей, поверхностей разных цветов и
т. д.).
На корпусе только что построенного
судна наметить ватерлинию проще всего при помощи шлангового уровня —
двух стеклянных трубок, соединенных резиновой трубкой и заполненных
подкрашенной жидкостью (рис. 157).
Установив судно без крена и на ровный киль (или с желаемым
дифферентом), подводят одну трубку А к начальной точке С на
форштевне или миделе, намеченной соответственно заданной осадке, а затем
по уровню жидкости в передвигаемой вдоль корпуса второй трубке Б
наносят на борт риски горизонтальной линии.
По рискам на края ватерлинии
наклеивают клейкую бумагу.
Верхнюю кромку ватерлинии в носу и корме надо
немного поднять; не забудьте и о ширине (высоте) самой ватерлинии.
Есть еще один способ отбивки
ватерлинии.
У судна, стоящего на ровном киле и без крена, ставят в носу
и корме козелки со строго горизонтальными верхними кромками,
расположенными на уровне расчетной ватерлинии. Работу выполняют два
человека.
Намелив прочный шнур, они натягивают его с одного козелка до
другого таким образом, чтобы он касался корпуса в средней части судна
(рис. 158, а); затем один из работающих
(а при большой длине судна — третий) оттягивает шнур за середину и
отпускает его: на корпусе остается меловой след.
Перемещая обе точки
крепления шнура вдоль горизонтальных кромок козелков, постепенно
намечают ватерлинию все дальше в нос и в корму.
Поднять верхнюю кромку ватерлинии у
форштевня можно с помощью клина, закрепленного к носовому козелку
высокой частью к ДП (рис. 158, б) уже
после пробивки горизонтальной нижней кромки.
Накрашивая полосу ватерлинии в кормовой
части, под подзором, сделайте ее пошире, с учетом наклона днища,
иначе ватерлиния сбоку будет смотреться, как опущенная
вниз (рис. 158, в).
Приготовление свинцовых
красок.
Все свинцовые краски, кроме свинцового
сурика, выпускаются в продажу как густотертыми, так и готовыми к
употреблению (разбавленными).
Первые могут храниться в плотно
закупоренной таре до двух лет, вторые — не более года.
Готовую, но долго
пролежавшую краску надо тщательно перемешать и, возможно, добавить в нее
свежей олифы, если образовалась толстая пленка или толстый слой
желеобразной (окисленной) олифы.
Густотертые краски разводят по таким
соотношениям: на 100 вес. ч. свинцовых белил — 24 вес. ч. олифы; на
100 вес. ч. желтого крона — 44 вес. ч. олифы; на 100 вес.
ч. зеленого крона — 35 вес. ч. олифы.
Вводить олифу следует
постепенно, в два-три приема, при тщательном размешивании после каждого
добавления. Свинцовый сурик обычно хранится в порошке.
Для
приготовления краски в сурик постепенно добавляют льняную
олифу. В общей сложности ее должно быть не более 20—23% по весу. (В
таком сочетании сурик образует наиболее прочно держащийся слой краски с
водонепроницаемой пленкой.)
Применение конопляной олифы резко
снижает качество краски, а использование подсолнечной — недопустимо.
Сурик должен высыхать при температуре воздуха 18—20° С и влажности не
более 80%. Через 24 ч он непригоден (сухой свинцовый сурик и олифа могут
храниться раздельно неограниченное время).