Осмотр винторулевого комплекса.

Осматривая руль на катере, нужно убедиться в том, что перо не погнуто и легко вращается в подпятнике и гельмпортовом подшипнике, а баллер не имеет значительного вертикального люфта.

Гельмпортовый сальник нужно отдать, вынуть набивку. Осмотрите шейку баллера. Если обнаружены следы коррозии, баллер необходимо зачистить, положить в сальник новую набивку.

В случае слишком тугого вращения баллера необходимо проверить соосность его опор и прямолинейность оси самого баллера (не погнут ли он).

Лопасти винта не должны иметь коррозионных и эрозионных разрушений, трещин и выкрошенных или измятых кромок. Нужно, чтобы винт плотно сидел на валу.

Легким покачиванием гребного вала проверяется отсутствие люфта в дейдвудном подшипнике, а проворачиванием вала за винт при отключенной муфте — легкость его вращения и центровка.

Сняв винт, надо вынуть гребной вал и проверить выработку шейки. Полированная шейка вала не должна иметь канавок, рисок, задиров и оспин.

Внутри судна проверьте прочность крепления сальника дейдвуда к ахтерштевни состояние дерева в этом районе.

Ремонт стального корпуса.

Сколько-нибудь заметные вмятины в обшивке стального корпуса должны быть тщательно выправлены.

Для этого в центре вмятины сверлят (рис. 133) отверстие, пропускают через него внутрь корпуса болт отжимной скобы и крепят (гайкой) на его конце прочную шайбу.

Опорные концы отжимной скобы устанавливают на ближайшие шпангоуты и, вращая болт, вытягивают обшивку «на себя».

При этом поверхность вмятины нагревают, причем всегда со стороны выпуклости, до температуры 700—1000° С (металл при этом становится красным).

Для нагрева обычно используют газовую горелку.

Работу нужно выполнять осторожно, за несколько приемов, чтобы избежать появления трещин или изломов. Очень важно следить за степенью нагрева металла.

Правка при температуре ниже 700° С (металл вишнево-красный) вызывает наклеп, который при отсутствии отжига существенно ухудшает механические свойства стали.

В ряде случаев правку выполняют с использованием винтовых

домкратов, упертых в специальные подпоры изнутри корпуса.

Правка ударами по нагретому металлу (деревянными молотками-киянками или специальными свинцовыми кувалдами) применяется для выравнивания сравнительно небольших вмятин или, наоборот, больших по площади, но плавных бухтин.

Во всех случаях нельзя забывать о том, что при ударах и при нагреве в клепаных конструкциях возможно нарушение плотности ближайших заклепочных соединений.

Иногда проще вырезать и заменить поврежденную часть листа, чем править его. Детали набора при этом лучше сохранить, чтобы не было искажений в обводах корпуса.

Трещину в стальных листах заваривают, предварительно вырубив по краям фаску и засверлив по концам трещины отверстия. Основной шов накладывают изнутри корпуса, снаружи лишь подваривают корень шва.

Трещину в сварном шве необходимо разделать зубилом так, чтобы получить канавку треугольного сечения, и затем вновь заварить.

Применять сварку при ремонте корпуса с толщиной обшивки 1,5—3 мм нужно очень осторожно во избежание чрезмерных деформаций и сквозных прожогов обшивки. Рекомендуется использовать электроды марки ОМА-2 диаметром 2 мм при силе тока 80—100 А и напряжении 65 В (желательно сварку вести постоянным током).

Пробоины при очень тонкой обшивке лучше заделать накладным листом, приварив его снаружи сплошным швом, а изнутри — короткими прихватками.

Часто и на сварном корпусе бывает проще приклепать накладной лист двухрядным шахматным швом (см. совет 148), чем приварить его.

В этом случае обрубают загнутые внутрь или рваные кромки поврежденного листа по контуру пробоины, вырезают накладной лист таких размеров, чтобы он минимум на 40 мм перекрывал контуры пробоины.

Изогнув лист точно по обводу корпуса, крепят его снаружи на четырех болтах М4. Затем размечают и сверлят отверстия под заклепки, снимают накладной лист, очищают отверстия от стружки.

 Перед окончательной установкой на место на сопрягаемые поверхности листов накладывают слой густотертых свинцовых белил или прокладывают между ними полоску ткани (миткаль), пропитанную жидким суриком.

Накладку плотно подтягивают к обшивке с помощью нескольких «сборочных» болтиков, затем между ними ставят заклепки, вынимают болты и ставят заклепки вместо них.

Таким же порядком ставят накладные листы и на места корпуса с повышенным износом от коррозии.

При обшивке толщиной 2,5—3 мм и выше пробоину можно заделать вварной заплатой. Края пробоины вырубают до правильной прямоугольной формы, закругляя углы радиусом 20—30 мм.

Изогнув заготовку по обводу корпуса, накладывают ее снаружи на пробоину и изнутри острой стальной чертилкой обчерчивают контур заплаты.

Обрезав заплату, к помощью драчевой пилы и наждака подгоняют ее точно по отверстию таким образом, чтобы зазор между кромками не превышал 1 мм.

Заплату ставят на место и крепят сначала короткими швами — «прихватками» длиной по 15—20 мм через 150—200 мм. Затем к ней приваривают прерывистым швом детали набора — от середины к стыкам, окончательно заваривают швы изнутри корпуса — по периметру, а затем «подваривают» снаружи (при большой толщине).

Работы по замене ослабевших заклепок и деталей набора стального корпуса клепаной конструкции выполняются так же, как и для дюралюминиевого.

Можно использовать сварку для уплотнения небольших участков заклепочных швов, приварки набора к обшивке, заделки отверстий из-под выпавших заклепок.

При этом, однако, нужно следить, чтобы сварочные работы не ослабляли заклепочных соединений на смежных участках.

Необходимо применять электроды минимального диаметра, варить обратноступенчатым швом, обеспечивая хорошее охлаждение коротких участков швов.

Предыдущая      К содержанию         Следующая