О разборных парусных судах.

Раскрой парусной ткани полезно сначала «проиграть» на бумаге — такой метод помогает избежать ошибок при раскрое, облегчает процесс раскроя и позволяет экономнее расходовать ткань. По чертежу (в том же масштабе) вырежем модели частей полотнища паруса и соответственно их пронумеруем. Модели выкроек удобно вырезать из полоски кальки. Ее ширина (в масштабе чертежа) соответствует ширине парусной ткани. Эту полоску накладывают в нужное место чертежа и обводят торцы очередной модели. Для проверки правильности геометрии моделей разложим их поверх чертежа с учетом ширины швов, соединяющих соседние полоски (модели) (рис. 74,г). Для точности раскладки на соответствующих кромках моделей (тех, что попадают под соседнюю модель) проведем штриховые разметочные линии, отстоящие от кромки на ширину шва (в масштабе). Теперь найдем экономичный вариант раскроя ткани. В том же масштабе вырежем бумажную полоску, соответствующую по длине и ширине куску парусной ткани (если кусков несколько, вырежем столько же бумажных полосок). На вырезанной полоске (полосках) разложим пронумерованные и выверенные модели выкроек; некоторые из них придется перевернуть на другую сторону (рис. 74,д). Если данный вариант раскроя не подходит, операцию можно повторить. Выбрав окончательный вариант раскроя, обведем торцы уложенных на бумаге моделей и соответственно пронумеруем полученные изображения. Такая схема раскладки выкроек заметно облегчает дальнейшее выполнение работы, особенно для начинающих.

Разметку заготовок полотнища паруса можно выполнить или непосредственно по чертежу (медленный и не совсем точный способ), или руководствуясь размерами соответствующих бумажных моделей — заготовок полотнища, или сделав выкройки в натуральную величину (этот способ самый точный). Изготовленные выкройки также нужно разложить на полу и выверить правильность их геометрии (схема раскладки на рис. 74,г). Выкроенные из ткани заготовки полотнища тоже нумеруем и на их нижних кромках проводим разметочные линии (отстоящие от края на 15—18 мм; по этим линиям укладываются сверху соседние заготовки). Размечаем выкроенные заготовки карманов: на их торцах проводим линии подгиба (рис. 74,в), вдоль соответствующей боковой кромки — разметочную линию, по которой карман крепим к полотнищу паруса.

Показатели хорошего шитья паруса — его неискаженная форма, отсутствие морщин и складок, правильное расположение пуза. Эти факторы обеспечиваются правильным и тщательным выполнением операций: вычерчиванием полотнища паруса и его карманов, точностью при разметке заготовок на ткани, их выкраивании, скреплении и сшивании. Самый неприятный дефект — стянутость швов. Если «тянет» задняя шкаторина — она заворачивается на ветер, образуя мешок. Стянутые швы карманов и полотнища ведут к образованию вертикальных складок на парусе. Все это (особенно мешок на задней шкаторине паруса) снижает тягу и увеличивает аэродинамическое сопротивление паруса, что больше всего сказывается на острых курсах: тяга падает, а боковой дрейф и крен судна возрастают.

Чтобы точнее сшить парус, следует применить контрольные риски, которые наносятся на выкроенные заготовки паруса, когда их перед сшивкой раскладывают на полу для сверки с чертежом (рис. 74,е). Риски проводятся через каждые 300—350 мм перпендикулярно стыку двух полотнищ (одна половина риски проходит по одной заготовке, вторая — по соседней). Выкроенные из ткани заготовки перед сшивкой скрепляются булавками, нитками или склеиваются резиновым клеем (последний способ наиболее удобный, так как неправильно состыкованные заготовки легко разделить и состыковать вновь). Сшивать парус на машинке следует только швом «зигзаг» хлопчатобумажными нитками № 50 или капроновыми № 80 (но ими шить труднее). При шитье более толстыми нитками швы будут сильнее стянуты, это вызовет появление складок на парусе. Сшивка на машинке ведется двумя швами по обеим кромкам каждого шва.

Обычный прямой шов не годится — он сильно стягивает ткань и неэластичен.

Заготовки, начиная с верхней (рис. 74,г), имеющей самый большой порядковый номер, поочередно скрепляются и сшиваются с соседними (№ 5 с № 4; № 4 с № 3 и т. д.). Кромка заготовки, которая показана на рис. 74,6, лежащая поверх соседних, должна быть верхней и при закладке в швейную машинку. Нарушение рекомендованного расположения кромок приведет при шитье к появлению складок на парусе и искажению его формы. Сшитое полотнище складывается на полу для проверки правильности формы. Затем шкаторины окончательно подкраиваются; край задней шкаторины (1(5) подгибается на 10 мм. Подготовленная таким образом шкаторина прошивается одним швом подогнутой стороной вниз.

Карманы также надо подготовить к пришивке. Их подогнутые торцы подшиваются одним швом («зигзаг»), отверстие для хомута в нижнем кармане (8) обшивается тесьмой по периметру — лучше вручную, чтобы шов не «тянул» (края отверстия можно не подшивать, а промазать клеем БФ-6). Затем карманы складываются вдвое вдоль и скрепляются булавками. Подготовленные карманы пришиваются к полотнищу паруса после его выверки. Шкаторина полотнища укладывается поверх своего кармана вдоль разметочной линии и крепится к нему; при закладке в машинку полотнище также должно располагаться поверх кармана. Уменьшить стянутость швов при пришивке карманов можно так: карманы делают длиннее своих шкаторин (па полотнище паруса), верхний карман— на 20—25 мм, нижний — на 10—15 мм. Шкаторину перед приметкой кармана чуть-чуть растягивают, так чтобы ее длина сравнялась с длиной кармана. Пришиваются карманы также двумя швами (рис. 73, поз. IV, V). В передних торцах протыкаются и обметываются отверстия для крепления кренгельсов (рис. 73, поз. I), изготовленных из синтетического тросика диаметром 2,5— 3 мм или прочной тесьмы. Из этого же материала делается и штерт (17). Верхний торец верхнего кармана наглухо зашивается вручную толстой нитью «сапожным» швом. Верхний и нижний задние углы паруса укрепляются дощечками (28, 29) (рис. 73, поз. IV и V). Дощечки делаются из упругого листового пластика или дюраля толщиной 1—2 мм. К дощечке (28) крепится ограничитель (28—1), обеспечивающий правильное положение дощечки — вдоль верхнего конца рейка.

Боковая выносная страхующая емкость состоит из наружной оболочки — обтекателя и внутреннего баллона — надувной детской игрушки «бревно», имеющей объем около 25 литров. Обтекатель шьется из прочной ткани. Он состоит из двух частей, соединенных (сшитых) между собой по бокам в горизонтальной плоскости. Диаметр обтекателя делается несколько меньше диаметра «бревна». К верхней части обтекателя пришиваются карманы для стрингеров. Отверстия в передних концах карманов зашиваются наглухо. В карманах делаются вырезы в месте соединения стрингеров емкости с концевой частью поперечной балки (рис. 76, поз. VIII). Соединяется боковая емкость с поперечной балкой при продевании стрингеров в карманы емкости и сквозь отверстия в концевой части балки. Затем «бревно», находящееся в обтекателе, надувается, натягивая ткань обтекателя и закрепляя тем самым стрингера в концевой части балки.

Рангоут-мачта (1) и рейки (15, 18), как и детали поперечной балки, изготавливаются из дюралевых труб (марки Д16Т или Д1Т) (рис. 75). Мачта выполняется из двух половин. Ее шпор (1—1) делается из ели. Кроме своего основного назначения, деревянный шпор служит изолирующей прокладкой на случай контакта с висящими над водой электропроводами. В верхнем конце мачты установлена деревянная пробка (1—4) с закрепленной в ней втулкой (25), в которую вставляется флагшток (4) флажка-флюгера (26). Следует отметить, что флажок-флюгер не украшение, а весьма нужный узел, позволяющий определять направление ветра заметно точнее, чем визуальным способом. Точное, оперативное определение направления ветра особенно важно для начинающих, так как от этого нередко зависит безопасность плавания.

Мачта и рейки в собранном виде должны обладать плавучестью. Собранной мачте плавучесть обеспечивают шпор и пробка из дерева (1—4). У верхнего рейка плавучесть создается при установке пробки в переднем конце его нижней трубы (18—1), так как другой конец закрыт вставкой из сосны (18—4). Все части рейка соединяются (стыкуются) за счет проточки на втором конце нижней трубы (18—1) и установки полого штыря (18—5) на конце верхней трубы (18—3). Плавучесть нижнего рейка достигнута путем установки деревянных пробок с обеих его концов. Стыкуется этот реек с помощью штыря (15—3).

В передней части верхнего рейка и на обоих концах нижнего рейка установлены серьги (16), за которые крепятся соответствующие снасти.

Детали поперечной балки изображены на рис. 75, установка парусного вооружения показана на рис. 76. Средняя часть поперечной балки изогнута на угол 8—10° (т. е. угол между концами средней части балки составляет 170—172°). Она крепится болтами к хомутам (36), которые установлены в передней части носовых секций фальшбортов (хомут вставляют в зазор между фальшбортом и накладкой крепления деки, продвигая возможно ближе к первой заклепке) (рис. 76, поз. VII). Отверстия под болты в средней части балки размечаются и сверлятся по месту, когда байдарка собрана. В концевых частях поперечной балки сверлятся отверстия диаметром 16,2 мм для прохода стрингеров. Расстояние между отверстиями в концевой части балки на 10 мм меньше расстоянья между стрингерами надутой воздухом боковой страхующей емкости в месте выреза их карманов (рис. 76, поз. VIII). Концевые части поперечной балки с присоединенными к ним надутыми боковыми емкостями вставляются в концы средней части поперечной балки, прикрепленной к байдарке, затем боковые емкости устанавливаются так, чтобы их носовые части были приподняты вверх, т. е. их продольная ось должна составлять угол 5—7° с горизонтальной плоскостью. После этого можно сверлить отверстия диаметром 5,5 мм для шплинтов, скрепляющих концевые части балки с ее средней частью (рис. 75). Шплинты делаются из стальной некорродирующей проволоки диаметром 5 мм.

Мачта устанавливается на байдарку с помощью степса, устроенного в передней части носовой секции кильсона и мостовой балки — бимса (31) (рис. 70,а. поз. IX). Степс выполняется из дюралевой пластины толщиной 2—3 мм и П-образной накладки (35), согнутой из полосы 25x3 мм алюминиевого сплава АМг6М. Накладка (35) устанавливается под второй (от начала кильсона) поперечной планкой, боковые ветви накладки отгибаются так, чтобы она входила между ветвями кильсона без зазора — с небольшим усилием. Бимс проще всего изготовить из прочной хвойной древесины. В его средней части — с торца — делается углубление, по форме и размеру равное ²/5 диаметра мачты. С внешней стороны углубление закрыто хомутом (32), изготовленным из полосы 25X3 мм (сплав АМг6М). Углубление в бимсе и хомут образуют пяртнерс — гнездо для прохода мачты. Зазор между стопками пяртнерса и мачтой равен 2 мм. Бимс крепится болтами (34) к хомутам (36), вставленным между фальшбортом и накладкой крепления деки. Место расположения хомутов и отверстий в бимсе под болты определяется после сборки байдарки. Верхняя часть хомутов сгибается после их установки на фальшборте (рис. 76, поз. IX). На нижней поверхности бимса, там, где он опирается на хомуты, охватывающие фальшборты, делаются канавки глубиной 3—4 мм (для увеличения площади опоры). Чтобы болты (34) при сборке не проворачивались, часть их головки спиливается, а отверстия в проушинах хомутов сверлятся ближе к началу проушин, так чтобы спиленная плоскость головки болта касалась вертикальной стенки хомута.

Передняя спинка, снятая со шпангоута (2), крепится на новом месте также с помощью установленных на фальшборте хомутов и трубки (рис. 76, поз. X). С одной стороны трубки устанавливается неподвижный шплинт. По окончании сборки байдарки трубка, продетая поочередно в отверстия хомутов на фальшбортах и хомутиков на спинке, фиксируется съемным шплинтом (37).

Рангоут можно сделать и из хвойной древесины. Диаметр деталей в этом случае должен быть на 10— 15 мм больше, чем у соответствующих дюралевых. Детали деревянного рангоута стыкуются на внешних и внутренних втулках как рыболовные удилища (толщина стопок внешних втулок — 2—3 мм, внутренних — около 1 мм; зазор между внешней и внутренней втулкой — 0,2 мм).

Дерево нужно защищать от влаги. Сначала пропитывается подогретым минеральным маслом поверхность детали 2 раза с интервалом в 1 день; наиболее тщательно пропитываются торцы — они особенно сильно поглощают влагу. Пропитка ведется до прекращения впитывания масла. Затем поверхность детали насухо протирается, выдерживается еще сутки, после чего покрывается слоем подогретой олифы. После высыхания олифы наносятся два слоя масляного лака. Иногда требуется срочно защитить деталь от влаги. В этом случае временно можно ограничиться одной пропиткой минеральным маслом, а все остальное сделать позже. Царапины на защищенной поверхности дерева также обрабатывают минеральным маслом. Поверхность деревянных деталей, вставляемых в дюралевые трубы, защитить проще. Их можно обильно смазать клеем БФ-2, особенно торцы.

Шариковый стопор, хомуты, серьги, карабины и прочие изделия (рис. 73, поз. I, II, V, VI) выполняются из некорродирующих материалов (оцинкованная или нержавеющая сталь, латунь, сплав АМг6М и т. п.). Наибольшая нагрузка приходится на хомут мачты (24), серьги (12, 22—3) и карабин (21)—последний не должен разгибаться под нагрузкой до 30—35 кг. Серьга (12) делается из стальной проволоки диаметром 2 мм, серьга (22—3) сварена из проволоки диаметром 3—4 мм. Зазор между проушинами хомута (13) равен 3—4 мм. Хомуты просто изготовить, пользуясь тисками.

Фал грота (9) делается из плетеного троса типа репшнура. Крученый трос не подходит — он вытягивается под нагрузкой. Допускается трос из пучка нитей в прочной оплетке — типа парашютной стропы. Диаметр троса 5—6 мм, длина около 5,5 м. На галс-оттяжку (2) идет отрезок троса длиной около 0,8 м. Коренной конец фала в месте крепления карабина (21) и трущиеся поверхности галс-оттяжки защищены чехлами из ПВХ-трубки — детали 10 и 2—2 (рис. 73, поз. I, II, VI). Шкот (7) делают из отрезка троса диаметром 8—10 мм и длиной около 5 м. Для шкота подойдет крученый трос — его удобнее держать в руках, а вытяжка здесь не важна. Тросы лучше использовать синтетические — они легче и не гниют под действием влаги.

Управлять идущей под парусом байдаркой, пользуясь штатными педалями, по ряду причин неудобно. Поэтому нами применяется рулевая колонка — такая же как у байдарки RZ-85. На пластине, к которой ранее крепились педали, устанавливается П-образная стойка, на верхнюю перекладину которой на оси сажается качалка, связанная тягами с рулевым узлом на корме. Колонка водружается на кильсон перед шпангоутом (3) и кропится к пластине, на которой шпангоут установлен.

Настройка парусного вооружения начинается на берегу до спуска байдарки на воду. После ее сборки и установки мачты нужно в первую очередь обеспечить оптимальное положение поднятого паруса. Собранный на ровном участке берега парус (рис. 73) сначала укладывается в сложенном виде на деку байдарки с подветренной относительно мачты стороны. Пристегнув к парусу карабины фала (21) и галс-оттяжки (11) и прикрепив шкот, можно поднимать парус (заодно полезно проверить, насколько легко и правильно он поднимается). Нижний реек паруса должен располагаться чуть выше плеч матроса, в крайнем случае — на 2—3 см выше его головы. Если парус расположить ниже — будет трудно переводить его на другой борт при повороте; более высокое расположение паруса увеличит нагрузку па мачту и корпус судна, увеличится и кренящий момент. Высота подвески паруса на мачте зависит от положения хомута (24) и длины галс-оттяжки. Положение галсового и шкотового углов паруса — по высоте и относительно мачты — регулируется изменением длины галс-оттяжки; чтобы изменить ее длину, нужно продвинуть вверх или вниз ее ходовой конец, проходящий сквозь отверстия регулирующей планки (2—1) (рис. 73, поз. I). При уменьшении длины галс-оттяжки галсовый угол перемещается ближе к мачте, а шкотовый — назад и вверх. Когда парус развернут вдоль байдарки, нормальное положение шкотового угла выше галсового на 200—300 мм (относительно горизонтали). В этом положении оптимально подвешенный парус должен также легко переставляться с одной стороны мачты на другую. Для этого его нужно взять одной рукой за нижний реек, потянуть в сторону кормы и переставить на другую сторону мачты (на воде эту операцию выполняет матрос по команде рулевого). Добившись правильной подвески паруса, можно продолжать настройку вооружения. Размеры пуза паруса в районе галсового угла регулируются (в небольших пределах) изменением длины кренгельсов (14) и штерта (17). Подбором оптимальной длины этих же деталей регулируется степень растяжения шкаторин паруса, создаваемая рейками. При перетянутых шкаторинах на парусе возникают складки. Величина натяжения шкаторин подбирается в соответствии с силой ветра.

Новые паруса из хлопчатобумажных тканей (и некоторых синтетических) обычно выхаживают: при ветре 2—3 балла мокрый парус поднимают на мачте и двигаются острыми курсами до полного высыхания ткани. Боковой дрейф здесь особого значения не имеет. Парус в результате приобретает более правильную форму, мелкие недостатки его шитья исправляются. Для паруса из пленки эта операция не нужна.

При движении на веслах спущенный парус лежит на деке байдарки снаружи фальшборта и привязан (пристигнут) к нему. При движении под парусом весла лежат на деке с другого борта, закрепленные в зажимах (крючок из дюралевой полоски, прикрепленный на резинке к фальшборту).

В слабый ветер в качестве дополнительного паруса для увеличения тяги можно использовать стаксель. Следует учитывать, что применение стакселя несколько усложняет вооружение. Удобен стаксель, имеющий на нижней шкаторине реек (рейковый). Его применение снижает дополнительную нагрузку на мачту и облегчает настройку стакселя. Для лучшего управления рейковым стакселем полезен вспомогательный гик, особенно и слабый ветер (он представляет собой прочное удилище с рогулькой на конце). Управляют стакселем, как обычно, но при повороте оверштаг выносят па ветер ее стаксель, а грот. Неплохие стаксели площадью до 1,5— 1,0 м² получаются из обычной полиэтиленовой пленки.

Для парусно-гребной байдарки «Таймень-2» площадь латинского паруса, равная 4 м², — оптимальна. Для байдарок «Нептун» и «Салют-М-4,7» — также. Если такое вооружение будет применено на байдарках «Таймень-3», «Салют-М-5,2» или RZ-85, площадь парусности можно увеличить до 4,5 м². В случае применения этого вооружения на байдарках без боковых страхующих емкостей его площадь не должна превышать 3 м². Кроме байдарок, это вооружение успешно использовалось на различных гребных лодках.

Для изготовления паруса другой площади нужно, пользуясь данными таблицы 6, выбрать соответствующие размеры основания АС разметочного треугольника и высоты А. Длину карманов уточняют по месту после изготовления полотнища паруса.

В случае применения на байдарке «Таймень-2» парусного вооружения площадью до 3,5 м² мачта устанавливается в штатный степс — он расположен сразу за шпангоутом (2). Бимс (31) в этом случае можно крепить к фальшбортам, как показано на рис. 76.

Оптимальный угол атаки описываемого паруса лежит в пределах 15—25°. Практически рулевой может определить угол атаки как угол между флажком-флюгером и нижним рейком паруса. Таким образом, с помощью флажка рулевой имеет возможность точно и своевременно корректировать положение паруса и курс байдарки в соответствии с изменением направления и силы ветра. Однако оптимальный угол атаки можно поддерживать только при встречном и боковом ветре. На полных курсах, т. е. при ветре с задней полусферы, парус просто располагают под углом 90° к продольной оси судна (или проходящей через нее диаметральной плоскости — ДП). Не рекомендуется отпускать парус дальше вперед. в сторону носа, так, чтобы он оказался под углом более 90° к ДП: судно начинает испытывать обратный крен — «на ветер», т. е. против направления ветра. Обратный крен — явление для экипажа опасное и часто заканчивается опрокидыванием судна.

При повороте (переходе на другой галс) парус, перейдя на другой борт, оказывается сзади мачты — «ложится» на нее. Парус нужно переставить на другую сторону мачты, чтобы он опять находился перед ней. Переставлять парус удобнее матросу. На острых курсах и в галфвинд, когда судно выполняет поворот оверштаг, т. е. пересекает линию ветра носом, парус можно переставлять, как только он проходит ДП. Для этого матрос берется рукой за нижний реек паруса, подает его на себя, т. е. в сторону кормы, и переводит на другую сторону мачты. На полных курсах, когда судно делает поворот фордевинд, т. е. пересекает линию ветра кормой, переставлять парус в положение перед мачтой можно только после окончания поворота — не раньше, чем парус перейдет на другой борт и займет новое положение. Ни в коем случае нельзя (вольно или невольно) задерживать парус, когда он проходит ДП при перемещении с одного борта на другой — это приводит к оверкилю. И сам поворот фордевинд, и перестановка паруса после поворота — сложные операции, а в свежую погоду в какой-то степени и опасные. Поэтому от экипажа требуются внимание и четкость действий.

Парус, переходящий на другой борт, нельзя отпускать слишком далеко вперед — возникает обратный крен. Но парус нельзя и слишком придерживать, так как, если он не дойдет до нужного положения, судно испытает рывок и крен под ветер. (Если нижний реек расположен ниже уровня голов членов экипажа, рулевой перед поворотом дает дополнительную команду: «Пригнуть головы», сам не забывая ее выполнить.)

По окончании поворота матрос по команде рулевого берет оказавшийся сзади мачты парус за нижний реек, отводит парус от мачты в требуемую сторону до отказа и ставит впереди мачты.

Необходимо иметь в виду, что в отличие от походов на гребных байдарках (где маршруты первой категории сложности относительно просты), парусные маршруты первой категории сложности требуют от экипажа, особенно от рулевого, определенного объема знаний и навыков, необходимых для управления парусным судном.

Предыдущая страница        К оглавлению      Следующая страница